Выращивание плодовых деревьев на шпалерах помогает придать саду интересный, футуристический вид. Вдобавок это помогает экономить место. Несмотря на кажущуюся сложность процесса облагородить свой сад подобным образом очень легко. Особенно если знать некоторые секреты и следовать инструкции по созданию шпалер.
Содержание статьи
Деревья на шпалере
Если места в саду недостаточно, но душа жаждет фруктов, то вырастить деревца на шпалере вдоль стен – идеальный выход. Благодаря этому дом будет утопать в цветах в период цветения и в сладком запахе созревших плодов в период сбора урожая. Кроме того, это очень интересное с дизайнерской точки зрения решение, поскольку дереву можно придать любую желаемую форму.
Яблоня на шпалере
Помимо красоты, выращивание яблонь на шпалере имеет несомненную пользу – они становятся плодоноснее.
cхема посадки яблони на шпалере
Сама по себе шпалера — жесткая рама из деревянных или железных столбов и рамы, на которую крепятся рейки или проволочное полотно. Благодаря ему в дальнейшем будет выбрано направление роста ветвей будущего дерева. Высаживание яблони на шпалере практически один в один схоже с высаживанием обычной яблони.
От схемы высаживания зависят:
- Обилие урожая
- Увеличение его качества
- Обилие питания
- Достаток света и тепла
- Повышение иммунитета
- Отсутствие грибка на всем протяжении ствола
- Препятствие увеличению популяции вредителей и всяких болезней
Схема высадки помогает определить минимальное расстояние, которое следует отложить между будущими деревцами. Она создается исходя из особенности сорта выбранного саженца, способности земли снабдить его водой, наличия в ней необходимого питания для будущего дерева и остальных характеристик почвы.
Есть два типа схемы высадки яблонь: усредненная и индивидуальная. Первая схема включает в себя список требований к высадке без учета состава почвы, особых характеристик участка, сорта и прочего. Она учитывает исключительно климат в месте, где суждено «жить» саженцу, и ширину его ветвей.
Для высадки на шпалере берутся невысокие сорта яблонь, а порой и вовсе «карлики». Значит требования к высадке будут формироваться исходя из их наибольших габаритов при учете подрезки. Она составляет 4 метра, которые отделят один ряд шпалер от другого. Сами же деревца должны отстоять друг от друга на 2.5 метра минимум.
Индивидуальная схема высадки учитывает то, что в усредненной опускается, включая сорт яблонь.
Полукарликовые сорта колоновидных яблонь предпочитают высаживать таким образом, чтобы они располагались в 1.2 метрах одна от другой. Для карликовых сортов это пространство можно уменьшить до шестидесяти см.
Для таких «малюток» как сорта Мелба, Лобо, Спартан и Уэлси пространство между деревцами может быть четыре м. А от них до их соседей по саду – на один метр меньше.
Если саженец брался наугад или сорт яблони неизвестен, то пространство между деревцами следует брать, исходя из ширины кроны. У шпалерных красавиц эту переменную можно отсчитать по верхним ветвям, которым отведена эта роль. Ее следует увеличить в пару раз и получившуюся цифру можно будет считать тем самым минимальным расстоянием между деревьями.
Грамотное расположение молоденьких деревьев поспособствует не только радующему глаз оформлению сада. Благодаря правильно подобранной схеме можно увеличить срок жизни дерева, и организовать место в саду согласно задумке владельца.
обрезка яблони на шпалере
Проще всего подрезать побеги яблони при формировании живой изгороди. При этом наиболее крепкие побеги ограничивают в росте так, чтоб они устремлялись в два направления. Чтобы этого добиться боковые ветви крепят под углом в девяносто градусов к стволу.
Нижние боковые росточки приматывают в горизонтальном положении к проволочному каркасу шпалеры. После этого верхний росток укорачивают над почкой таким образом, чтобы срез был выше побегов на 50 см.
На следующий год боковые отростки усекают вместе с конкурентным побегом, верхний росток снова подрезают по тому же принципу. Образующиеся ростки направляют по диагонали, чтобы они росли в слегка приподнятом положении. Это поможет им не отставать в скорости роста от верхушечного ростка.
В конце лета будет готова зеленая изгородь с раскидистыми ветвями. Садоводы не торопятся, внимательно наблюдают за формированием почек на верхушках веточек яблони, периодически подвязывая их в приподнятом положении.
После подрезки из самого верхнего ростка «ствола» будущей яблони проклевывается крепкий побег. «Ствол» также дает ростки из боковых почек. Два самых крепких из них следует закрепить под углом в 90 градусов на шпалерной конструкции. Это создаст второй ряд веток и определит направление, в котором будет расти будущая крона.
После зимы верхушечный росток снова усекают. Это дает толчок к выбросу новых почек по бокам, из которых впоследствии будет сформирован третий ряд веток. Кроме этого устраняют все устремившиеся вверх ростки у основания.
Приподнятые ростки от боковых ветвей в последнюю неделю августа укладывают горизонтально на шпалерное полотно. Эти ростки вместе с остальными в дальнейшем превратятся в плодовые веточки.
Верхние ряды веток должны быть не длиннее тех, что внизу. Рост плодоносов на шпалере достигает максимум 2 или 2.5 метра. Крошечный сад произведет впечатление густого и пышного если деревца со слаборослым подвоем будут не больше 1.8 или 2 м в высоту. Когда самая верхняя их ветвь достигнет этой отметки, ее тоже необходимо закрепить под прямым углом на проволочном каркасе шпалеры. Все ростки, начавшие расти вверх от загнутого «ствола» , необходимо усечь до основания.
формирование яблони на шпалере мастер класс
Для придания яблоне формы нужно сначала выбрать росток для высаживания. Больше всего подходят однолетние «малыши», но если таких нет, то двухлетки и трехлетки также активно приживаются. Подвой саженца лучше брать слаборослый, если не карликовый, и непременно клоновый. Узнать это можно по мочке на самом подвое.
Схему лучше брать такую: 3 метра от ростка до ростка и 2.5 – до соседнего ряда. Эта схема учитывает как ограниченное пространство, отведенное под деревья, так и ширину нижнего ряда их веток.
Чтобы придать деревцу нужную форму следует:
- У высаженного в землю саженца усекают ствол до трех почек, оставив от него 30 см. В сентябре из трех почек появятся ростки , два из них следует закрепить под прямым углом, один – направить вверх по раме шпалеры.
- На двухгодовалом ростке после зимы разросшиеся побеги снова требуется укоротить до трех почек. После лета они выбросят новую часть побегов и веточек будет уже девять.
- Возникающие новые ростки тоже требуется направлять под прямым углом, позволив мелким веточкам по бокам расти свободно и чуть приподнято, дабы придать дереву пышности.
- На третий год после зимовки все девять веточек усекают до трех почек, чтоб получить двадцать семь ростков к концу лета. С них устраняют все почки кроме одной. К моменту, когда из них появятся ростки, нижние ряды веток дадут много плодовых почек.
Для дальнейшей корректировки формы требуется устранять все ростовые почки, за исключением одной, и при этом не трогать цветковые. Дереву не нужен «обвес» в виде лишней массы веточек
.
Когда саженец достигнет желаемого «роста» верхний побег также нагибают под прямым углом и крепят на полотно шпалеры. Расстояние между боковыми веточкам должно быть не меньше 50 см. Все, что мешает комфортному произрастанию ветвей, усекают на стадии почки или ростка.
Сформированные подобным образом деревца плодоносят, достигнув двухлетнего возраста. Листья и плоды у них больше, фактурнее, с более насыщенным цветом. При удачном стечении обстоятельств с каждого ряда веточек можно собрать до килограмма яблок.
Шпалера для яблони:
Шпалера предоставляет шанс не только грамотно обустроить весьма стесненное пространство маленького сада, но так же украсить стену дома разросшимся деревом.
пристенный способ выращивания яблони на шпалере
Для формирования шпалерной яблони у стены в необходимо выбрать стену дома, которую чаще всего освещает солнце. Подойдет южная или юго-восточная сторона. Юго-запад также может быть пригодной для шпалеры, а вот запад или восток уже менее благоприятны для комфортного роста дерева.
- До посадки строят каркас. Между ним и стеной необходимо сделать отступ шириной минимум восемьдесят или около ста см. Это важно для облегчения дыхания дереву. К тому же доступ с задней стороны облегчит уход за растением.
- Множество новичков ошибочно крепит решетку из проволочного материала или досок прямо на стену. Кроме саженца это вредит стене дома из-за скопления влаги на листьях. Она впитывается в кладку стены, размягчая и разрушая ее.
- Саму основу шпалеры делают из легких материалов – деревянного или железного каркаса с проволочным материалом из цинка. Проволоку чаще всего покрывают изолентой, чтобы избежать воздействия коррозии на растение.
- Полностью деревянная шпалера украшает стену дома сама по себе. Для избавления дерева от гниения и пересыхания его красят. Цвет для покраски нужен нейтральный – зеленый, коричневый, белый. Это позволит шпалере «слиться» со стеной или не бросаться в глаза из-за дерева. При создании шпалерного полотна промежуток между планками не должен превышать тридцать сантиметров.
- Растения не любят ледяную корку и излишнюю влажность, хотя она неизбежно возникает из-за стекающей с крыши воды. Именно поэтому перед установкой шпалеры следует отвести воду с крыши при помощи карнизов и труб.
- Размеры выемок для высаживания метровые по всем параметрам. Изредка их заменяют траншеями, чья ширина больше восьмидесяти сантиметров. Деревья впитывают и накапливают воду, поэтому требуется провести гидроизоляцию той части здания, где планируется разместить шпалеры.
- В выемки сыпят гравий или щебень для создания слоя дренажа. После высаживания растения укрывают плодородной землей. После анализа земли на участке в нее добавляют песок с глиной и минералами. Кроме этого можно внести немного органики для подпитки.
- Плодоносы у стен начинают изменять, придавая им форму, когда высота их саженца станет больше 50 или 60 см. Это бережет здание от разрушения из-за невовремя появившихся ростков или разросшейся корневой системы. Если этого не удается избежать и ростки появляется – их усекают целиком.
- Далее деревцу принято придать форму выбранной пальметты. Это орнамент, который воссоздан при помощи ветвей. У него два вида: пальметта свободной и идеальной формы. Вторая форма известна своим долгожительством, но за счет этого страдает ее привлекательность. При ней веточки устраивают у стен так, чтобы кладки не было видно совсем. По ходу роста зелеными ростками обрамляют двери и окна. Ослабевшие росточки усекают, а крепкие и плодоносящие располагают так, чтоб всем им хватало места для роста.
- Симметричная пальметта куда более декоративная, при ней ветви отстоят друг от друга на тридцать см. Если на стволе по какой-то причине не хватает почек для формирования нового ряда,то их прививают.
- Для ускорения появления плодов на деревце к нему также прививают плодовые ростки. В вегетативный период яблоня нуждается в нескольких прищипываниях чтобы «плечо» деревца образовалось вовремя.
Прочий уход такой же как за любым другим плодоносом в саду. Комбинация яблонь нескольких сортов позволит не только придать кронам разнообразные формы, но и украсить стену дома плодами разных размеров и расцветок.
шпалера в саду для яблони
Название «шпалера» зародилось на рубеже четырнадцатого и пятнадцатого веков. Тогда в ход шли искусственные рамки для придания формы плодовым деревцам в качестве элемента живого орнамента, которым были украшены дворцы и обычные дома. Вскоре садоводы обратили внимание на то, что на шпалере плоды получаются более многочисленными, объемными и интенсивно окрашенными. Это привело к популяризации шпалеры в обычном садоводстве.
Пальметт или орнаментов для садового участка куда больше, чем для придомного.
- Веерный орнамент самый простой из существующих пальметт. Его используют для придания орнамента карликовым , а также слаборослым сортам яблок и груш. Узор представляет группа из шести — восьми скелетных веточек, раскинувшихся на шпалерном полотне в виде веера. Их формируют три года максимум, придавая им разное направление – от почти прямого угла роста ветвей и до растущего строго вверх ростка.
У первогодки верхний побег обрезают, а ростки, из которых в дальнейшем сформируют первый ряд ветвей, закладывают на высоте в 40 см над землей.Остальное не усекают, лишь закрепляют на шпалере. При наличии «проплешин» в веерной форме их заполняют боковыми отростками. Для избежания доминирования ростка в центре, его или усекают или склоняют вдоль роста остальных веток на шпалере. - Орнамент в форме канделябра. Когда однолетний росток высаживают, его кронируют на 0.3 метрах над землей. Двум сильным побегаем дают полную свободу, но при этом усекают росточек в центре. На следующий год боковые ветви закрепляют под прямым углом, а росток в центре вновь усекают. Ростки на на концах первого ряда ветвей направляют вверх и усекают на 0.2 метра минимум. Это дает толчок к образованию новых ростков. Еще через год на первом ряде веточек формируют вторую пару устремленных вверх побегов. Расстояние между «свечами» не будет превышать 0.5 метров. «Свечи» подрезают по мере роста, это способствует приданию всему канделябру пышности за счет боковых ростков. Когда верхний росток достигнет максимальной длины, приближённые к нему «свечи» нужно укоротить сильнее остальных. Не обязательно обходиться четырьмя «свечами» на зеленом канделябре, их может быть шесть и восемь.
- Рузинский орнамент по сути разновидность зеленого «веера». Подходит для невысоких яблонь с формированием плодов на кольчатке. В этом типе придания формы деревцу обходятся без использования секатора. Для этого у двухлетних ростков боковые ветви привязываются к стволу, согнув их в дуги. Росток в центре также сгибают дугой, а выпущенный им побег – отгибают в противоположную сторону. Это длится до тех пор, пока рост деревца не достигнет двух метров. Если таких деревьев несколько, их веточки можно связать вместе. Все остальное безжалостно усекают, чтобы между молодыми ветвями было не меньше 0.5 метров. Каркас из посторонних материалов почти не нужен.
- Орнамент с ветвями, расположенными под углом в 90 градусов. Этот орнамент так же подходит для яблонь, чьи плоды зреют на кольчатках. При этом рядов ветвей у дерева четыре или больше, и каждый состоит из пары ветвей. При высаживании саженцы устраивают в земле на расстоянии до 4 м один от другого. Промежуток между рядами зависит от сорта, хотя меньше 0.4 метров не бывает. Форму деревцу придают очень неторопливо – не хватаются за верхние ярусы, пока не заложены те, что внизу.
Все придание формы сводится у усеканию ствола. Боковые ветви наклоняют так, чтобы они заполняли пространство между рядами. - Орнамент Маршанд. Этот орнамент имеет форму знамени. Для придания дереву формы древка ростки высаживают на расстоянии полтора метра под острыми углами и при помощи веревки крепят к раме шпалеры. Ее создают четырьмя их рядов тонких проволок расположенных на расстоянии 0.4 -0.5 метров. Форму «полотнища» знамени создают из девяти веточек, направив их под углом в 90 градусов. Все остальные ветви просто подвязывают к полотну шпалеры, особо не заботясь их ростом.
- Орнамент Дельбара. Подходит для карликовых сортов яблони. В зависимости от скорости роста саженцы «расселяют» с промежутками в 1.5 метр и до 4 метров. Потом однолетки кронируют, едва они достигнут сорока см. На этом месте появляется пара крепких побегов. Угол их наклона на шпалерном полотне зависит от того, насколько далеко находится другая яблоня. С каждой ветви берут равноудаленные ростки и закрепляют их таким образом, чтобы они росли в сторону, противоположную основанию . В месте соприкосновения их сращивают. Так же сращивают их вместе пересечения с ветвями соседних яблонь. Всю остальную поросль направляют под прямым углом. Высота живой изгороди не может быть больше, чем два метра.
- Орнамент Буше-Тома. Для создания этой весьма интересной с эстетической точки зрения стены требуются ростки-однолетки. При высаживании их разделяют расстоянием в полтора метра и пригибают к земле под острым углом. Все четные «малыши» должны быть наклонены вправо, нечетные – влево. Место вырезки подвоя должно быть снизу, чтобы простимулировать равномерное появление ростков. Из тех, что появились на нижней стволовой половине, выбирают наиболее крепкие. Остальные устраняют так, чтобы между оставшимися ростками было 50 см. Выбранные ростки наклоняют в противоположную росту ствола сторону. На нижних веточках выводят пару побегов, направив их параллельно стволу. Это создает «решетку» из побегов. Кроны и соприкасающиеся ветви соседних деревьев можно связать вместе, формируя живую стену. Эта форма почти не нуждается в усекновении и ведет к усиленному плодоношению уже на следующий год после высаживания. Все ростки, сгущающие крону и лишающие соседей солнца, устраняют. Усекновение основной зелёной массы нужно только для омоложения.
Абрикос на шпалере
Помимо яблонь, форму можно придать многим плодоносящим деревьям и абрикосу в том числе. Он пригоден украшения стены дома. Помимо создания визуально эффекта «живой стены» такое соседство способствует быстрому росту дерева. Стена отдает тепло и защищает его от морозов. Садоводы советуют формировать абрикосовое деревце в виде веера.
обрезка абрикоса на шпалере
Усекают абрикос в тот же год, когда произошло высаживание. Две ветви, растущие вверх, оставляют в качестве будущей кроны. Боковые ветки отгибают, их можно привязать к нижним проволочкам шпалеры или к самому стволу. Важно обойтись без обрезки , иначе дерево ослабнет.
Абрикос не может избавляться от ненужных завязей и рискует лишиться ветвей. Те могут сломаться под тяжестью созревших плодов. Именно это делает его зависимым от всех типов обрезки.
Устранение побегов для придания формы необходимо для прорежения густоты зеленой массы дерева, чтобы свет равномерно падал на все ветви. Настолько плодоносное дерево как абрикос быстро стареет и ему часто нужно омоложение. И, разумеется, устранение слабых или замёрзших ростков.
В начале апреля усекают все больные и ослабевшие побеги, чтобы дать саженцу время собрать силы и пустить их на рост с созданием плодов. Только после этого прибегают к усечению оставшихся побегов, чтобы придать форму веера верхушке дерева.
Если сорт абрикосов быстрорастущий, то все ростки смело можно усекать на одну вторую от их роста, если нет – на треть. Боковых побегов на основных ветвях быть не должно.
Абрикос любит иногда подкинуть неприятный сюрприз, вырастив плоды на верхних и боковых отростках. Именно во избежание этого боковые ростки и удаляют вместе с больными и криво растущими.
Обрезка осенью нужна для равномерного распределения по дереву плодных и лиственных ветвей. Если пожадничать и пропустить эту обрезку, то плодов будет больше, но они будут меньше и ниже качеством.
У двухлетнего ростка удаляют треть всех плодных поьегов, чтобы деревце не истощило силы. Все, что осталось, усекают до 0.5 метров. На основных ветвях, выбросивших седьмую пару листочков, можно провести пикирование.
Опытные садоводы обычно едва трогают ветви кроны. Для придания ей формы хватит и удаления криво растущих отводов.
Омолаживающая срезка побегов происходит раз в три года, не раньше.Всю зеленую поросль усекают на 30см. Через две недели, когда ветви покроются новыми зелеными ростками, рекомендовано их убрать и сохранить тройку самых крепких. Их них в последствии сформируется второй ряд основного каркаса деревца.
Единственное время года в которое не проводится подрезка абрикоса это зима.
формирование абрикоса на шпалере
Для предания будущему дереву формы ростки по бокам как минимум наполовину и прикрепляют по диагонали к шпалере. «Ствол» обрезают на 25 см. выше, чем находится верхушка последней ветви. В четвертую неделю мая усекают все криво растущие новые побеги, а другие прищипывают после третьей пары листочков. Ветви по бокам крепят под прямым углом и дерево оставляют зимовать.
На следующий год устраняют все новообразовавшиеся ветви кроме двух наиболее крепких. Их крепят на полотне шпалеры и усекают, делая их меньше, чем ветви предыдущего ряда. Их боковые отростки также укорачивают. Чем ближе к концу ветви оказался росток — тем короче он должен оказаться. Между рядами ветвей должно быть 40 см. расстояния.
Самый верхний росток усекают на семьдесят сантиметров выше последней ветви, самые нижние ветви подрезают. Появившиеся на них растущие вверх побеги устраняют, остальные срезают наполовину. Когда они достигнут шести см в высоту, их прищипывают.
Последнюю верхнюю веточку, которой отведена роль веерообразной кроны, формируют только к пятому году жизни дерева. Для обилия плодов и сдерживания роста на ней удаляют проводник. Весь последующий уход заключается в придании «вееру» объема путем сгущения боковой поросли. На самый нижний ряд ветвей укладывают ростки с вышележащего ряда, на второй – с третьего. Все остальные ростки усекают.
В дальнейшем к сильному укорачиваю больше прибегать не нужно, поскольку это скажется на качестве плодов. Устранять нужно только ненужные, ослабевшие и сломанные побеги.
Груша на шпалере
Грушевое дерево прекрасно походит для шпалер любого вида. Для украшения стен домов больше подходят сорта деревьев с широкими ветвями, а для садовых формировок больше подходят их карликовые сестры.
обрезка и формирование груши на шпалере
Груша крайне теплолюбивое дерево, поэтому она буквально создана для придомной шпалеры. Кроме того, невысокими деревьями можно отлично оградить зону отдыха в саду.
При формировании основной задачей следует ставить создание крепкого»скелета» дерева. От этого зависит сможет ли груша пережить будущее обилие плодов или сломается под их тяжестью. Если сильно проредить ее ростки, груша выбрасывает массу новых почек.
Поскольку на все это дереву нужны силы, прибегать к использованию секатора придется меньше всего. Верхние ветви дерева располагают в форме веера, чтобы груше и ее соседям хватало света.
Сразу после высадки у саженца груши усекают все лишние отростки, а оставшиеся прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. В первый год деревце растет настолько медленно, что нужно только увеличивать угол роста нижнего ряда ветвей.
Грушу в первое пятилетие укорачивают лишь на одну пятую от всего побега. Это приближает созревание первых плодов. Ветви груши сильнее нуждаются в сгибании под прямым углом по отношению к стволу, иначе они начинают расти вверх и образуют первые плоды гораздо позднее.
В конце весны новые веточки только прикрепляют к раме шпалеры, а со второй недели июля уже основательно пригибают, используя шпагат. Если садовод опоздал с весенними работами , то растущие вверх молодые побеги можно удалить.
Первый ряд веточек формируется из двух крепких побегов, растущих не ниже шестидесяти сантиметров от земли. Весной молодую поросль, растущую неправильно, усекают. Самый верхний росток укорачивают выше пары последних веток на сорок см.
У трёхлетних ветвей появляется масса новых ростков. Если они не достигли тридцати сантиметров их можно не трогать, они принесут плоды. Но если они стали выше тридцати см, то их срезают, оставив лишь пару глазков у основания. Остальную зеленую поросль лучше выломать.
Если правильно усекать молодые веточки, верхушка дерева будет расти в стороны. Ей можно придать веерообразную форму, контролируя направление развития.
Персик на шпалере
Персик лучше всего чувствует себя на солнечной стороне дома, у стены. Благодаря обмену тепла со стеной его плоды созревают быстрее. Верхние ветки персика лучше расположить в виде веера.
обрезка персика на шпалере
У персикового дерева крайне быстрый обмен веществ. Причем большинство сил у дерева уходит на формирование ветвей, растущих вертикально вверх. Именно поэтому отсекание лишних побегов омолодит его и позволит перенаправить силы на создание плодов.
С середины марта и по середину апреля укорачивают все раздвоения на ветках. Персик обожает выбрасывать ростки по бокам. Те со временем ломаются и собирают наледь, поэтому от них нужно избавляться. Усекать молодые ростки нужно остро наточенным лезвием. Если после этого осталась «рана» больше сантиметра в диаметре ее нужно обработать.
Несомненными плюсом обрезки в это время является то, что по набухшим почкам видно, сколько плодов будет на ветках. Обычно пару наиболее плодоносных ветвей не трогают, а оставшиеся устраняют. В ходе весенней подрезки все отростки усекают на треть.
Основная часть работ по прережению зеленой массы дерева и приданию ей формы проходит в летние месяцы.
В это время:
- Ослабевшие и не приносящие плодов ростки устраняют
- Все побеги, сгущающие крону, прорежают
- Ветви с множеством завязей немного усекают. Это позволяет им окрепнуть и не ломаться под тяжестью грядущих плодов
Прорежать новые ростки можно в июне. Осенью персик обрезают для зимовки. Тогда же избавляются от заболевших или ослабевших побегов, все оставшиеся срезают до двух почек. С этими работами необходимо успеть до пятнадцатого октября.
Чтобы омолодить растение все четырехлетние ростки выламывают.
формирование персика на шпалере
Ветви персика устремлены под углом в 45 градусов вверх и не отличаются особой гибкостью, поэтому легче всего придать персику веерную форму.
После высаживания все побеги, кроме четырех, с саженца удаляют. Из них будут в дальнейшем сформирмированы как ряды веток, так и крона будущего дерева. Обрезать и устранять всю молодую поросль лучше весной.
Четыре сохранившихся на саженце побега прикрепляют к полотну шпалеры под острым углом. Когда рост саженца достигнет почти 50 см. добавочные шесть ростков располагают веерообразно и закрепляет под углом к стволу. Самый верхний побег, если он почти достиг тридцати см, усекают вместе с оставшейся ненужной зеленной массой.
Ростки срезают на три или четыре почки. В два последующих года на основных ветвях формируют две пары крепких боковых ростков. Их чуть обрезают, чтобы они дали ростки и могли придать объем дереву. Верхние ростки прорежают, чтобы они росли на одинаковом расстоянии. Их требуется три как минимум. После прищипки они дадут шесть веточек, из которых можно образовать вершину зеленого «веера».
Схема шпалеры для дерева
Для плодового дерева нужны упрощенные схемы шпалер. Упор должен идти на неброский вид, долгую службу и материал изготовления. В зависимости от целей использования полотно шпалеры бывает как деревянным, так и железным.
Шпалеры для дерева своими руками
Есть три типа шпалер, подходящих для плодовых деревьев. Прочие типы орнаментов слишком ненадежны и не выдержат веса растущего дерева.
Это:
- Деревянные шпалеры
- Железные
- Шпалеры из ДПК
У всех типов есть свои минусы и преимущества. Дерево, даже пропитанное специальным составом, служит относительно недолго. Железо ржавеет, а ДПК имеет мало расцветок и не способен поразить многообразием форм.
Для изготовления деревянной шпалеры нужны:
- Молоток
- Саморез
- Отвертка
- Гвозди или, если угодно, шурупы
- Ножовка для резьбы по дереву
- Обработанные антисептиком бруски из прочных пород деревьев
Если на бруски пошел дуб или ясень, то его ширина не может превышать 3см.
Основа у шпалеры из брусьев самая разнообразная, но для деревьев нужна обыкновенная прямоугольная форма.
Для ее изготовления надо:
- Для создания шпалеры нужен брус шириной три см и длиной под три или два с половиной метра. Те части бруса, которым предназначено быть в земле, следует обработать составом против загнивания и обернуть не пропускающей влагу изоляцией.
- Получившиеся деревянные «сваи» вкапывают в землю на пятьдесят сантиметров. При помощи отвеса следят, чтоб они стояли строго перпендикулярно земле. В зависимости от того, насколько ветвистым окажется дерево, расстояние между сваями нужно делать не меньше трех метров.
- Затем на «сваи» крепят продольные брусья с помощью шурупов, гвоздей и другого крепежного материала. Места стыковки можно изолировать водостойким клеем. Землю в основании «свай» утоптать.
- Настал момент, когда в подготовленную раму встраивают рейки так, чтобы их пересечение соответствовало выбранному внутреннему рисунку формы. На основу рейки прибиваются, а между собой склеиваются древесным клеем.
- Осталось только пропитать шпалеру составами от влаги и гниения, а также покрасить ее в выбранный цвет.
- Если ее ставят у стены, то расстояние от дома до формы тридцать сантиметров минимум. К стене дома шпалера цепляется железными креплениями.
Металлическая конструкция шпалеры больше подходит для садовых участков из-за возможности придать ей самую удивительную форму. К несчастью она не настолько транспортабельная, как деревянная шпалера, и быстрее начинает поддаваться коррозии.
- Самая простая прямоугольная рама делается из арматуры диаметром 2 или 3 см. Высота рамы должна быть выше дерева на двадцать сантиметров.
- С одной стороны к ней приваривают металлические профили. После этого основу бетонируют в земле на расстоянии 3 м и более друг от друга. На эти железные столбы приваривают проволоку толщиной в полтора или два сантиметра. Чаще всего ее крепят горизонтально, но ее также можно расположить крест-накрест.
- После установки шпалеру или красят или обматывают изоляционным материалом, чтобы уберечь дерево от продуктов коррозии.
Шпалеры из ДПК очень похожа на древесную шпалеры в плане установки.
Видео: как вырастить грушу на шпалере
Выращивание груши на шпалере мало отличается от выращивания яблони. Важно не забывать, что груша менее гибкая и ей чаще нужно прорежать зеленную массу молодых побегов.
Делать шпалеры собственноручно вовсе не так тяжело, как могло бы показаться. При своевременном уходе и закреплении деревца сами сделают за садовода основную работу, приняв по ходу роста нужную форму.
