Как правильно обрезать виноград весной для начинающих. Схема обработки винограда от болезней и вредителей. Сроки обработки винограда от болезней и вредителей. Подкормка винограда весной и летом

Метод обрезания виноградного куста напоминает грамотное оперативное вмешательство, как в хирургии. Одно неправильное движение может нанести вред кусту, лишить его плодоношения на целый год. Во время подрезки убираются все лишние ветви, которые усугубляют рост и развитие куста, его плодоношение. Неопытному дачнику довольно сложно определить, что же обрезать, а что оставлять для урожая.

О методах обрезания, формирования кустов, расскажет наша статья. В ней подробно описано сроки, последовательность обрезки, сам процесс обрезки, грамотно подобраны фото и видео ролики. Подробно описано, почему так важна именно весенняя обрезка, почему именно после нее кусты дают хороший урожай, а гроздья имеют крупную ягоду.

Что обрезать у винограда весной

Во время обрезки виноградного куста придается не только замысловатая форма, улучшается эстетика. В первую очередь все действия направлены на стимуляцию плодоношения, увеличение урожая. После обрезания засохших веточек, молодых слабых отростков, куст лучше освещается, вентилируется. Виноградные кусты способны давать урожай долгое время. Несмотря на солидный возраст, им может вернуть жизнь и обильное плодоношение правильная обрезка и подкормка.

Кусты, достигшие 10-ти летнего возраста, лучше переносят морозные зимы, им не страшны даже сильные заморозки, чего не скажешь о молодняке.

Для обильного плодоношения подрезают ветвь включительно до нижней замещающей ветви. На этом месте вырастет несколько новых веточек.

Если на оставленной ветви пробьется несколько молодых отростка, к следующей обрезке из них выберется один – два самых сильных отростка для будущего плодоношения.

 Обрезка винограда весной для начинающих

Прежде чем приступить к обрезке, обратите внимание на цвет веточек вашего куста. Те ветви, которые должны в этом году дать урожай иметь светлый коричневатый цвет. Это конечно не говорит о том, что нужно срочно удалить все прошлогодние ветки, рассчитывая на молодые.

Стоит помнить, что молодые ветви, по своей сути это потребители. Они отбирают у основных плодоносящих веток соки, так необходимые для их роста, цветения, завязи, наливания ягод. Они потребляют, но при этом ничего не отдают.

У молодого побега не сформирована кора, нет листочков, но они есть в уже сформировавшихся ветвях из прошлогодних ветвей. Только на таких ветвях, собираются все необходимые компоненты, которые способствуют хорошему урожаю.

Молодые отростки должны контролироваться. Обрезание молодняка балансирует между старой лозой и молодой. Именно таким методом правильно формируется куст, добиваются обильного, крупного урожая.

Весенняя обрезка напрямую влияет на обильность будущего урожая, на вкус и крупность ягоды. Правильно подготовленные кусты дают более ранний урожай, упрощают уход за ними. Начинать работы по обрезанию нужно с первыми солнечными днями, при стабильных дневных + 5 С.  

При такой температуре сок еще не движется по ветвям, поэтому места после срезов быстро подсыхают. Если такое мероприятие не проведено, его можно перенести на период созревания и проклевывания почек. К сожалению, специалисты не советуют проводить такую обрезку, она приводит к болезням, тормозит рост, влияет на урожай.

Во время обрезания годовалых ветвей, удаление выполняется возле основания, не должно оставаться выступов. Срезанное место должно быть гладеньким, без зазубрин, иначе «ранки – места срезов», заживают долго, болеют, могут заразиться грибком.

Инструмент для обрезки должен быть очень острым. Срез выполняется только на внутренней стороне веточек. Такая методика обрезки сопутствует быстрому заживлению срезов.

• Подрезают для увеличения урожайности здоровые, плодоносящие ветки.
• Не подрезают ветви диаметром от 12 мм.
• Утолщенные ветки обрезаются максимально коротко.
• Тоненькие молоденькие веточки укорачиваются минимально.
• Для замещения выбирают ту веточку, на которой первый глаз (почка) расположен на наружной стороне.
• Ветвь, которая изначально предназначается для плодоношения, подрезают после 11 почки. Отсчитываете от основания 11 почек, проводите подрезку.
• Для предотвращения отмирания нижних почек, все срезы проводят по диафрагме ответвлений.

Последовательность в действиях, приведенные правила помогут сформировать правильный куст, провести подрезку ветвей, получить обильный урожай.

Пошаговая обрезка винограда весной

Обрезку виноградников проводят двумя способами:

• Штамбовым;
• Без штамбовым;

При формировании куста штамбовым методом, он имеет один крепкий ствол и несколько рукавных ответвлений.

На первом году жизни еще не сформированного куста, его нужно подрезать. Единственная ветвь, в будущем штамбовый ствол подрезают на высоте около одного метра. До осени на нем сформируются новые отростки, из которых на второй год выберут два:

• один для заменяющего рукавного ответвления;
• второй для плечевого плодоносящего ответвления;

На втором году у куста удаляются около 90 % молодых отростков. Оставляются только сильные, не более 2 веток, при этом укорачивая их до 5 почек. Это будет штамбовая основа, на которой сформируются рукавные ответвления, плодоносящие ветви. Подрезают и замещающую ветвь, ее готовят для будущей замены плодоносящей ветви.

То, что отрастет до осени, ранней весной должно быть обрезано, выбираются только самые сильные ответвления.

На третьем году начинается плодоношение. Во время весенней обрезки на каждом рукавном ответвлении оставляются по два самых сильных ростка. На отросших в течении года новых ответвлениях формируют дополнительные молодые рукава. Прибавка к уже имеющимся проводится постепенно, не нагружая молодой штамбовый ствол.

Плодоносящие ветви укорачиваются до 50 см. До осени они сильно отрастают, так же увеличивается количество побегов. Из этих побегов весной формируют новые рукавные ответвления, плодоносящие ветви.

Стоит помнить, что на одном штамбовом стволе больше четырех рукавных ответвлений не формируют. 

На четвертом году проводят замену плодоносящих ветвей. Заменять ветви нужно постепенно, каждый год, удаляя по одной. Заменяют их на плодоносящие ветви, подготовленные на замещающих рукавных ответвлениях.

Ближе к осени вырастет много новых отростков, которые по весне нужно будет удалить, оставляя для плодоношения и замены только самые сильные.

Время обрезки напрямую зависит от вашего региона проживания.

• Северным регионам РФ рекомендована весенняя обрезка, так как зимы в этой местности очень холодные.
• Южным регионам с умеренными зимними морозами можно проводить осеннюю подрезку. Выполняют ее после опадания листвы спустя 3 недели.
• Молодые кусты до третьего, четвертого года подрезают только в весенний период. Они не имеют еще крепкой коры, их ствол более слабый и незащищенный.

При несвоевременном подрезе места срезов могут болеть, растрескиваться. Если отведенное для подрезки время упущено, рекомендуется провести подрезку только сухих ветвей, не нужных молодых. Формируют куст без обрезки, выщипывая лишние почки.

• Срезы на ветвях делаются ровно, никаких скосов, иначе заживление будет длительным, болезненным.
• Не жалейте веток. Максимальная длина должна быть не более 12 почек.
• Для формирования плодоносящей ветви выбирают отростки не менее 6 мм в диаметре. Все что тоньше или толще этого диаметра удаляется.

Полная информация, техника обрезки штамбовым методом в видео ролике.

При формировании куста без штамбовым методом, он имеет несколько стволов одновременно растущих из корней. На каждом стволе впоследствии формируются рукавные ответвления.

На первом году удаляются практически все отросшие ветви. Оставляют два побега, которые подрезают чуть выше второй почки. Ближе к осени на обрезанных стволах нарастут новые ответвления, из которых по весне нужно будет сформировать рукавные ответвления, плодоносящие плечевые ветви.

На втором году убирается большая часть молодых отростков, оставляют несколько самых крепких ветвей, их подрезают после 2 почки. Эти ветви станут основанием для формирования рукавов. До осени на них отрастут молодые побеги — плодоносящие ветви.

На третьем году куст имеет сформированные рукавные ответвления, основные плечевые плодоносящие ветви. Пришло время для формировки замещающего рукавного ответвления. Из нижних веток выбирают одну, укорачивают ее после второй почки. На плодоносящем плечевом ответвлении формируют плодоносящие ветви, выбирая 2-3 самые крепкие, подрезают после 10-14 почки.

Особую обрезку проводят приболевшим виноградным кустам. Приболевшими называют замерзшие, обмороженные, поврежденные ранним градом.

Замерзшие кусты. Прежде чем делать выводы, нужно проверить живы ли почки.

Для этого аккуратно на них делаются небольшие надрезы:

• если внутренность зеленая, значит она живая;
• если внутренность темная, она повреждена;

Количество живых и поврежденных почек считают, далее вычисляют процентное соотношение. При поражении 80 % во время подрезки оставляют большее количество почек. Если поврежденных почек больше 80 %, проводят санитарную очистку в два этапа.

• До момента распускания почек, вырезают все промерзшие ветви, в том числе и рукавные ответвления.
• После появления листов, проводится второй этап обрезки. Вырезаются все оставшиеся ветви без листочков.

При 100 % повреждение почек на кустах, проверяются ветви. Если они повреждены вместе с почками их нужно отрезать. Формирование нового куста проводят за счет пробивающихся новых веток у корней. Можно формировать новые плодоносящие ветви из жирующих отростков, которые растут на многолетних заменяющих рукавных ответвлениях или плодоносящих плечевых ответвлениях.

Проведите срез плодоносящих ветвей:

• Если она яркая зеленая, значит, есть все шансы получить небольшой урожай;
• Если она потемнела, это говорит о повреждении. Но есть шансы, что ветвь отойдет и пустит новые ростки;
• Если внутренность слишком темная, такие ветви нужно вырезать.

Если все ветви вместе с надземным штамбовым стволом имеют темную сердцевину, проводят следующие мероприятия:

• Окапывают 25 см в глубину у основания ствола;
• Срезают все что выше;
• Проводят затирку ствола грунтом, засыпают его на высоту около 10 см. Окопанное углубление полностью не засыпают;

За весенний период выбьются новые отростки, к осени они значительно подрастут и окрепнут. На следующих год из них сформируется новый куст, одним из выше описанных методов.

Обмороженная корневая система. Такое может случиться, если зимой были сильные морозы при маленьком количестве снега или его отсутствии.

Для проверки окапывают куст, делают небольшой надрез на ответвлении корней:

• Если они белого цвета, значит, обморожение их миновало;
• Если они почернели, значит, корни обморожены;

В этом случае, выполняют следующие действия:

• При диаметре почернения до 2,5 мм проводят восстановительные мероприятия. Подрезают практически полностью все отростки на кусте, чем короче, тем лучше.
• Если диаметр больше, срезают все что выше земли, как при обморожении ствола. Если к осени нет ростков, куст выкорчевывают.

При повреждениях нанесенных ранним градом, проводят максимальную обрезку молодых побегов, оставляя максимум две почки. Ближе к осени пробьются новые ответвления, которые послужат резервом на следующий год.

Примерзшие ветви почки при ранних весенних заморозках. Повредиться могут не только распустившиеся листья, почки, но и молодые прошлогодние отростки.

• При частичном повреждении проводится очень короткое обрезание отростков прошлого года. Такой процесс стимулирует пробуждение резервных почек, рост новых веточек.
• При повреждении только зеленой массы, проводят незначительную подрезку выбившихся веточек прошлого года. Такое действие приведет к восстановлению плодоношения.
• При повреждении только верхних листиков обрезку не проводят.

Чем обработать виноград весной от болезней и вредителей

Обрабатывать виноградные кусты нужно сразу же после обрезки. Такая методика предотвращает развитие болезней. К тому же, на обработанные кусты не слетаются вредители. Проводить распыление средств предотвращающих болезни нужно до момента появления первых листиков. Параллельно обработке кустарника проводится обработка прикорневой зоны.

Прикорневую зону обрабатывают 1 % смесью купороса железа. Максимальная дозировка 3%.

Кроме всего прочего, такая смесь просто находка. Она предотвращает раннее раскрытие почек, что в свою очередь предотвращает обморожение. Более того, эта смесь убивает споры лишайников, служит удобрением для прикорневого круга.

Обработка кустарников не проводится во время или перед дождем, в жаркий день, под прямыми лучами в обеденное время. Лучшим временем считается ранее утро, заход солнца.

Своевременная обработка предотвращает появление вредителей, их нападения на молодую листву. Поврежденная листва притягивает гусеничных, которые объедают не только ее, но и не созревший урожай. Обработку повторяют при повторном появлении вредителей или болезней.

Болезни и вредители появляются на разных этапах после весеннего пробуждения. Именно поэтому для этих этапов применяются разные средства дезинфекции. О периодах говорить достаточно сложно, намного проще проводить ориентировку по этапам развития в весеннее время.

Чем подкормить виноград весной

Главным условием обильного цветения и плодоношения виноградных кустов есть подкормка, она может проводится органическими и неорганическими компонентами. Правильно рассчитанные нормы и сроки увеличивают урожайность до 50 %. Более того, удобрения позволяют ускорить распускание, цветение, формирование завязи. Виноградные кусты будут менее подвержены болезням.

Виноградные кусты требуют частых подкормок, их можно разделить основные, обязательные и сезонные.

• Обязательные, вносятся перед укрытием виноградных кустов на зиму;
• Сезонные, вносятся в период роста, формирования завязи, плодоношения;
• Основные, их вносят один раз в несколько лет.

В период завязи, наливания ягод, созревания, корнями из почвы забираются все питательные вещества, микроэлементы. За это время она беднеет, на следующий год в ней не остается «витаминов» для роста, развития и плодоношения. Именно поэтому нужен грамотный и постоянный уход за виноградником. Если не вносить удобрения, кусты будут плохо переносить морозы, болеть, станут лакомым местом для скопления вредителей. Цветение будет не таким обильным, завязь может осыпаться, ягоды плохо поспевать, гнить.

Понять чего же не хватает вашим кустам можно после распускания листвы,обратите внимание на цвет листьев. Именно в этот период вносится основная масса микроэлементов. О чем говорят зеленые листы:

Способ 1

Органические средства ничем не хуже покупных. Вносится все виды, в том числе и органические должны непосредственно в прикорневую зону. Подливание поверху ничего не даст. Лучше всего вкопать трубы в диаметре не менее 12-15 см, возле каждого куста. Расстояние от корней до труб должно быть в пределе от 50  до 80 см, вкапывание проводят на глубину до полуметра.

Способ 2

Внесение подкормок проводится методом заполнения рва. Роют его на таком же расстоянии, как и вкапывают трубы. Глубина примерно такая же до полуметра. Для больших виноградников это делают трактором. Роется ров, после чего в него заливается смесь из удобрений, после ее зарывают. Находясь под слоем грунта, удобрения быстро впитываются, поглощаются корнями. Открытый способ подкормки приводит к испарению жидкости, а вместе с ней и удобрений.

Провести неорганическую подкормку можно несколькими способами:

Разводить вещества для подкормки нужно только в холодной воде.  Основным питательным компонентов является суперфосфатное удобрение/аммиачная селитра/калийный сульфат, норма на 10 литров следующая 2 ст. л. /1 ст. л. / 1 ч. л. Данная норма для одного куста.

• На первом и втором этапе подкармливают выше описанным способом.
• На третьем этапе нужно убрать компоненты селитры, азота.

Для удобрения можно использовать готовые комплексы. Они содержат все необходимые микроэлементы. Инструкция поможет безошибочно и в нужном объеме провести подкормку.

Из народных средств для подкормок на разных этапах можно использовать навоз, золу, компостный состав, помет жизнедеятельности кур.

Нулевое удобрение проводят перед обрезкой. При этом используют метод окапывания. Вокруг куста роют неглубокий ров, максимум 25 см, диаметр — метр вокруг ствола. В него закладывают перегной, затем присыпаю почвой. Вместо перегноя можно закладывать компостные удобрения. Такой способ позволяет получить максимум питательных веществ из природных средств.

Первую и вторую подкормки можно заменить внесением органических компонентов. Самое главное в этом процессе внесение органики перед цветением минимум за 14 дней.

Жидкую подкормку рекомендуют провести из смеси навоза и воды, расчет один к двум. При этом две части это чистая вода, выдерживать смесь нужно не менее 2 недель.  После из бочки отбирают одну часть смеси на 6 частей воды. Это значит что на 1 л жижи нужно 6 л воды. Полив проводят в прикорневой круг (ров).

Подкормку можно провести пометом. Для приготовления смеси нужен 1 литр куриных отходов жизнедеятельности/ 4 л жидкости (воды). Время брожения 14 дней. По истечению отведенного срока вливают еще 6 л воды. Для полива используют до 1 л смеси на один куст.

В период цветения, третья подкормка. Заменить химикаты может зола из шелухи семечек. Для смеси нужно взять 2 л пепла, развести его в 8 л воды, настоять 24 часа, размешивая каждых 4 часа. Для одного куста берут не менее 1 л приготовленной смеси разведенной в 10 л воды.

Подкормка может быть проведена не корневым методом. Для этого берут суперфосфатное удобрение/аммиачная селитра/калийный сульфат, норма на 10 литров следующая 2 ст. л. /1 ст. л. / 1 ч. л. В полученную смесь можно добавлять цинковые, борные, медные компоненты. Обязательным условием есть добавление 50 г сахара, он замедляет процесс испарения, благодаря чему листва дольше поглощает удобрения.

Подводим итог:

Подрезание виноградных ветвей один из самых важных этапов в уходе. Правильная обрезка, формировка плодоносящих ветвей, да и самого куста залог обильного цветения, плодоношения. Кроме всего выше перечисленного подрезка и подкормка влияют на размер ягод, их вкус, ранее созревание. Более того, сильными кусты становятся после планового внесения удобрений. Такой подход укрепляет иммунитет позволяет с наименьшими потерями пережить суровые зимы.

Для многих, покоряющих эту тонкую науку, кажется что, максимально удаляя ветви, удаляется будущий урожай. Это заблуждение. Сильные толстые ветви накапливают в себе питательные вещества. Именно на них формируется плодоносящая ветвь, которая поглощает накопленные вещества и передает их в наливающееся гроздья. Не бойтесь обрезать ветви, формируйте кусты по выше описанным правила и методам.

Пусть ваш виноградник радует красотой, яркими вкусами виноградных гроздьев!