Обрезка садовых деревьев, яблони, груши, персика, сливы, абрикосов. Обрезка плодовых деревьев весной

Проведенные мероприятия по обрезке гармонично уравновешивают корневую систему с кроной. Происходит усиленный рост корешков, они быстро уходят глубоко в почву в поисках дополнительных источников питания. Благодаря чему дерево получает больше питательных веществ, интенсивно развивается крона после санитарных обрезок, плоды становятся вкуснее и крупнее.

Суть обрезки плодовых деревьев весной

Специфика весенней обрезки заключается в освобождении пространства для роста молодых пасынков, улучшения движения питательных веществ по ветке к листьям, соцветиям, плодам. Чем меньше лишних веток, тем лучше просвет, качественнее плоды.

• Подрезка ветвей может проводиться как по весне, так и поздней осенью.
• Перед зимой проводят санитарные работы.
• По весне проводят формирование плодоносящего каркаса, подрезают молодые побеги, удаляются усохшие, приболевшие, неправильно растущие ветки.
• Также с приходом весны корректируют осеннюю обрезку, устраняют дефекты, исправляют допущенные ошибки.

Если после осенней обрезки деревья могут болеть, то после весенней заживление происходит гораздо быстрее. Удаление веток проводится до начала пробуждения природы, когда питательные вещества не движутся по стволу.

Молодые саженцы положено корректировать только ранней весной, иначе они будут болеть. Третьего года саженцы могут скинуть все соцветия, завязь. Неумелое обрезание может привести к снижению плодоношения, маленьким плодам, позднему цветению, созреванию. Молодые деревца интенсивно растут, несвоевременная корректировка молодых веток приводит к неправильному развитию каркаса, смещенному центру тяжести, что влечет искривление ствола.

Срез на ветке должен соответствовать негласным правилам зачистки сада, проводиться под определенным наклоном. Такой метод позволяет ранкам быстро затягиваться, в них не попадают инфекции, поэтому развития грибка сводится к нулю. Более того, правильный срез позволяет развернуть угол плодоносящей ветви.

Обрезку выполняют согласно погодным условиям своего региона. Следовать общим рекомендациям глупо, можно только навредить садовым деревьям.

• Лучший период до начала выброса почки.
• Когда пошел сок по стволу обрезку не проводят.
• Также не стоит удалять ветки сразу после схода снегов. В этот период кора еще очень хрупкая, может отойти, позже дерево начнет болеет.

Обрезка плодовых деревьев, виды, формы

У каждого садовода свой план обрезки, проверенный временем. Начинающие дачники могут использовать предложенные схемы для каждого вида фруктовых деревьев в отдельности. Со временем выбрать самый оптимальный вариант расчистки сада.

Замысловатую форму, сложную геометрическую фигуру можно сделать только на взрослом дереве с хорошо развитой кроной. Молодые имеют малое количество ветвей, из-за чего к ним применяется стандартная форма обрезки.

Приводим схематический чертеж возможных видов обрезки:

Данный вид удаления ветвей помогает сформировать правильный скелет дерева, уравновесить плодоносящие ветви, распределить нагрузку по всему периметру. Новый вегетационный период даст точку роста для образования новых почек, пасынков. Плоды формируются на небольшой высоте, благодаря чему их проще убрать в сезон.

Обрезать ветки можно средним, глубоким, облегченным способом:

• Легкая обрезка предполагает удаление молодых отростков до 30 %. Предназначена для веток второго года, обрезанная ветвь должна быть подрезана до 10 см.
• Средняя подрезка, можно сказать укорочение веток до 50 %. Предназначена для веток первого года, более старых ответвлений при слабом приросте молодых побегов. Новые точки роста закладываются только на молодых ветках.
• Глубокая обрезка до 75 %. Предназначена для быстро зарастающей кроны. Проводят ее в конце зимы, первыми весенними днями.

Деревья сильно прибавляющие в росте, положено подрезать каждой весной, медленно растущие раз на два года.

Подрезка старого сада должна проводиться очень аккуратно. Кора на деревьях старая, довольно хрупкая, при обрезке может отойти вместе с веткой. Возрастные деревья тяжелее переносят болезни, быстрее усыхают.

Обрезка яблони весной, когда и как схемы

Удаляются ветки, которые создают много тени. Яблоки при хорошем урожае дают большую нагрузку на плодоносящие ветки, из-за чего на них появляются трещины, надломы, ветка может отломиться у основания.

Годовалые отростки нужно подрезать или вовсе удалять. Во время роста на них затрачивается большое количество питательных веществ, которые лучше перенаправить на развитие корней, завязи, затем плодов. Легкомысленное отношение к самой процедуре привод к усыханию деревьев. Плохо проведенная подрезка снижает количество и качество урожая, яблоко будет мелким, процесс созревания растянется.

Особое внимание уделяют годовалым саженцам, так как их каркас можно заложить изначально правильный, позже не исправлять ошибки. Используя методику штамбовой подрезки, корректируется не только каркас, но и высота яблонь. За невысокими деревьями проще ухаживать, срывать плоды.

Молоденькие саженцы обрезаются еще на первом году, что способствует новым точкам роста, формированию боковых веток.

• При посадке в весеннее время, обрезку нужно провести спустя неделю.
• При посадке в осеннее время, обрезка откладывается до прихода весны.

Методика обрезки приведена в схеме, ее считают правильным ярусным формированием кроны яблонь.

Взрослые деревца обрезают по методике четвертого года, периодически проводя глубокие очистки для стимулирования роста молодых веточек. Старый сад омолаживается раз на два года, при условии целостности ствола. Снимаются все сухие ветки, часть верхних плодоносящих веток, неправильно выросшие, отростки прошлого года. На них нужно много питательных веществ, которые понадобятся яблоньке после глубокой обрезки. К следующей весне можно будет убрать часть каркасных веток. В идеале, за два года расчистки должна вырезаться треть старых веток. Сильно обрезанная яблоня плодоносить будет только на второй год, ей нужно время для восстановления.

Обрезка груши весной, когда и как схемы

В большинстве садов обрезка груши не проводится. Дачники сходятся на том мнение, что дерево само формирует хороший разветвленный каркас, дает довольно крупные плоды. Для получения более крупных плодов, нужно проводить регулярные весенние обрезки.

• Основная нагрузка приходится на нижние ветви, они считаются несущими, их обрезают легким способом.
• Второй и третий ярусы уменьшаются в диаметре. Соответственно верх нужно подрезать чаще, применяя среднюю и глубокую методику обрезки. Молодые ответвления не должны забирать много сил у первого яруса.

Если игнорировать такой метод обрезания веток, верхние ярусы перекроют доступ солнечных лучей, заберут все питательные вещества. Нижние основные ветки станут чахнуть, со временем усохнут. Плодоношение будет проходить только на верхних ярусах, достать такие плоды намного труднее, большая часть из них во время падения разобьется.

Обрезка ранней весной омолаживает грушу, помогает отрастить на основном каркасе новые плодоносящие ветви, улучшает просвет, ускоряет плодоношение. Именно весенняя обрезка уменьшает стрессовую нагрузку. Осенняя же приводит к ослаблению иммунитета, увеличивает риски вымерзания ветвей.

Оптимальная температура для начала проведения работ + 5 С, ночная не должна опускаться ниже нуля. Такие погодные условия соответствуют концу марта – началу апреля. Ранки на теплом солнышке затягиваются за один-два дня. Дерево быстро восстанавливается, выбивая новые точки роста.

Молодой саженец формирует каркас на протяжении 5 лет. Его обрезают на высоте около метра. В первом ряду оно должно иметь три – четыре основные ветви, во втором и третьем по две. Если основные ветви растут не правильно, их нужно развести на нужный угол, используя дополнительные крепления, подвязки, утяжелители. Длина веток второго ряда на 10 см короче первого, третьего короче второго на. Верх обрезается выше третьего ряда на 30 см.

Деревья постарше требуют формировки каркаса, удаления нового прироста. Если из них планируют получить плодоносящие ветки, то в первый год срезают третью часть, на второй оставляют только 40 см.

Все взрослые деревья омолаживаются на протяжении трех лет. В один год удаляется не более трех больших ветвей. При этом стоит провести тщательный осмотр, обрезка больного дерева только ускорит его усыхание.

Обрезка персика весной, когда и как схемы

Персиковые деревья одни из самых быстро растущих. После посадки, дают ароматные плоды на четвертый год. Плохой уход приведет к потере вкусовых качеств, уменьшению плодов в размере. Весеннее подрезание, а местами и глубокая обрезка улучшает качество плодов, увеличивает их размер.

Проводят подрезку перед самым цветением. Как только начали пробиваться первые почки, нужно приступать к работам. Персик становиться сильнее, сильный иммунитет препятствует болезням. Персик облагораживают только по весне, иначе он замерзнет в зиму.

Формировку каркаса начинают сразу после посадки. Первые ветки должны быть основными, вторые и третие в разы тоньше, короче. Такая методика используется для удобства уборки, обработки. При закладке кроны оставляют только те ветви, что соответствуют требованиям, растут под прямым углом перпендикулярно стволу. Если основная ветвь имеет неправильный угол, его нужно развести.

Подробная схема с разбивкой по годам, можно провести правильную обрезку.

Если ваше деревцо до сих пор росло без обрезки, его нужно омолодить. Для этого проводят частично среднюю и глубокую обрезку. Глубокая — для верхних веток, средняя для первых основных. Об такой обрезке может говорить слишком медленное появление молодых отростков, плохое плодоношение или опадание соцветий. Очень глубокое обрезание лишних веток проводят за четыре года. Проведение такого мероприятия в один год воспринимается персиком очень болезненно.

Глубокую обрезку проводят и после обмерзания веток в зимний период. Такая методика стимулирует новый прирост веток, сохраняет плодоношение на здоровых ветвях.

• На первом году жизни саженца его укорачивают до 60 см. Происходит закладка новых точек роста, основных ветвей. Уже имеющиеся боковые отростки подрезают до 20 см.
• На втором году жизни идет прибавка к каркасным ветвям. Их немного укорачивают для получения новых отростков. Формировку проводят по убыванию, первые боковые длиннее каждого последующего уровня.
• На третьем году положено формировать второй уровень. Выполняют это укорочением отростков основного ряда до 40 см.
• На четвертом году корректируют длину ветвей отросших на втором уровне. Их укорачивают до пятого цветочка.
• На последующих годах нужно поддерживать сформированный каркас, расчищая его от старых не плодоносящих ветвей, укорачивая новые отростки или вовсе удаляя их.

Срезы обязательно обрабатываются на следующий день после обрезки. Такая методика предотвращает образования грибка.

Слишком высоко заложенные первые ряды принесут много неудобств не только в последующей обрезке, но и в уборке плодов. При закладке второго ряда сильнее первого, произойдет ослабевание последнего, из-за чего он со временем усохнет.

Обрезка сливы весной, когда и как схемы

Сливовое дерево нуждается в таком же уходе, как и яблони. К сожалению, большинство дачников считают заросли на ветках нормальным явлением. Не придают обрезке особого значения, что далеко не верно. Запущенные деревья дают небольшое количество плодов, к тому же еще и мелких. Слива с хорошим просветом, наличием пространства между ветками, награждает своих хозяев крупными, мясистыми плодами.

Без удаления лишних веток, новых отростков, образуются веточные развилки. Это чревато трещинами на ветках, разломом их у основания вместе с большим количеством зеленых плодов. Из-за ненормированных отростков, деревцо может превратиться в колючий кустарник. Подрезая с осени, вы увеличиваете все шансы получить обморожения в области срезов. Именно поэтому обрезку лучше проводить после ухода холодов.

Формировка рядов проводится точно так же, как и у других фруктовых деревьев, например яблони. Единственная разница во времени, сливку положено подрезать при открывающихся почках. Повторную обрезку проводят в средине июля, укорачивая основные ветки на 15- 20 см, свежие отростки на 10 -15 см, направляя точку роста к земле.

Саженцы подрезают до 150 см, убирают все отростки от грунта. Срезы проводят перед точками роста, тем самым стимулируя их. Отростки первого ряда укорачивают на треть. Для предотвращения разломов в будущем, на основные ветви выбирают сильные отростки, находящиеся под углом 40°. Правильный угол формируется при помощи подвязок, распорок.

Ко второй весне расчистку проводят до просыпания деревца. Подрезают основу на ту сторону, где планируют точку роста. Ряды укорачиваются до трети прироста. Убираются все ненужные отростки. Удаление полное, их не подрезают. Повторно проводят летнюю обрезку по методу первого года.

К третьей весне повторяю предыдущие мероприятия. Повтор действий до пятого года. Только после этого можно формировать дополнительные отростки на плодоносящие ветви. К этому моменту высота сливы должна быть не более 2,5 м, а основных каркасных ветвей насчитываться не менее 7. После пятого года рост в высоту притупляется срезами верхушки.

Возрастные сливовые деревья стригутся ежегодно. Старые ветки постепенно заменяются новыми. Сильно возрастное дерево лучше срезать, омолодить его навряд ли выйдет, хотя, попробовать конечно стоит.

Обрезка абрикосов весной, когда и как схемы

Абрикосам нужно помогать регулировать плодоношение, иначе это приведет к облому основных каркасных веток. Исправить ситуацию может только регулярная подрезка ветвей. Более того она способна продлить молодость дерева, усилить плодоношение, улучшить вкус и размер абрикос. Единственный минус весенней обрезки – раннее цветение.

Обрезку различают по годам. Соответственно и формировку абрикоса разбивают на 7 лет.

• Годовалый саженец укорачивают до метра, на нем должно отрасти до 7 каркасных отростков. В первом ряду изначально оставляют минимум три сильных отростка, оставшиеся удаляются.
• Второгодники должны добавить в приросте + 2 отростка для каркаса. Излишек отростков удаляют. Пять основных урезают, оставляя по 35 см на каждой. Отростки второго ряда всегда немного короче первого. Рост ствола подрезают до 30 см.
• Третьего года нужно прибавить + 2 отростка для каркаса. Семь ветвей подрезают в форме треугольника, с укорочением веток к верху. Ствол укорачивается выше третьего ряда на 10см.
• На четвертом году появляются первые плоды. Обрезку проводят умеренную и только при удалении лишних отростков. Процедуру повторяют до седьмого года. В этот период возобновляют укорочение основных веток.

При формировке соблюдают правило последовательности — низ сильнее верха.

Возрастные деревья прореживают регулярно по весне, применяя глубокую обрезку. Удаление и замену проводят поэтапно. Срезы возрастных веток проводят под углом. Возрастными считают пятилетние ветки. Их срезают, оставляя метровый рукав. Замещая старые не плодоносящие ветви новыми, добиваются полного омоложения, хорошего урожая.

Новые ростки появляются очень быстро, после сильной обрезки к осени будет много новых веток. При несвоевременной обрезке сильное обрастание снижает размер завязавшихся плодов.

Обрезка вишни весной, когда и как схемы

Обрезка вишни для большинства дачников довольно щекотливая тема. На весеннюю обрезку решаются не многие, аргументируя спадом урожайности. Хотя в этом больше противоречий, нежели правды. Подрезку можно и нужно проводить, она наоборот стимулирует рост ответвлений, количество завязи. Из-за скорости созревания плодов, у дерева со временем теряются силу, уменьшается забор корнями питательных веществ, ухудшается устойчивость к болезням. Старые ветки усыхают, ослабевают точки роста. Благодаря подрезке, частичной замене ветвей, точки роста стимулируются, улучшается питание, поставка микроэлементов по всему стволу.

Кроме всего прочего, грамотная подрезка улучшает не только состояние, но и внешний вид вишни. Весеннюю подрезку нужно провести до момента выхода почки. Укорачиваются в основном отростки прошлого года до 20 см, у тех, что меньше по длине, срезают пару см.

• Для саженцев на первом году корректируют точку основного роста, срезая ее. При этом его длина должна оставаться на отметке один метр. После происходит интенсивный рост ответвлений в разные стороны от ствола.
• На вторую весну все боковые отростки соизмеряются, выбирают до трех на первый ряд, укорачивают немного. Весь излишек побегов удаляется. Основной рост корректируют срезом до 10 – 15 см.
• На третью весну к основному ряду добавляют еще минимум два отростка. Корректировку роста проводят в форме треугольника, верхние ветки короче нижних, основа ствола уменьшается до 10 -15 см.
• На четвертую весну добавляют еще два отростка для третьего ряда. После чего получают мощный каркас из 5 ответвлений. Их урезает методом треугольника, точку роста ствола урезают после третьего ряда до 10 см.
• На пятую весну вишня полностью сформирована и готова к плодоношению. Выполняют обрезку только лишних отростков, основные ветви слегка подрезают.

Последующих два года ей дают окрепнуть, убирая только некоторые отростки. Затем проводят регулярную чистку с укорочением основных и плодоносящих веток. Более глубокую обрезку нужно выполнять постепенно, заменяя новыми окрепшими старые плодоносящими ветки.

Замена ветвей проводится при достижении молодыми отростками 15 см длины, не ранее. Рост вишни нужно контролировать с первого года, иначе она вымахает до таких размеров, что придется проводить сбор плодов с помощью лестницы. Максимальная высота вишни не должна превышать 2,5 м.

Вишни могут быть кустовидными. Для них обрезку проводят в том случае, если на верхушках веток перестали расти листья. Обрезка проводиться на третью часть ветки, основные ветви подрезают до спящих точек роста, для их пробуждения. У такого вишневого куста должно быть сформировано до 7 основных веток в трех рядах.

• Для обновления, напервом году проводят обрезку основных ответвлений, оставляя плодоносящие. К следующей весне на них выбьются новые отростки, которые впоследствии станут плодоносящими.
• К следующей весне можно подрезать плодоносящие, постепенно переводя их в основные. Новые отростки начнут плодоносить, их нужно стимулировать небольшим срезом.

Обрезка черешни весной, когда и как схемы

Черешневое дерево подрезают по методу вишневого с небольшой разницей, о которой мы расскажем чуть ниже. Дерево формируется таким же пятилетним способом, как и вишня. Срезаются по весне слабые ветви, затем те, на которых меньше всего точек роста, иначе они станут тянуть соки, не отдавая ничего взамен. Большое количество плодов зависит от количества молодых отростков растущих горизонтально к плодоносящему каркасу. Вот в этом и есть отличие от вишни.

• Годичный саженец не нужно сильно корректировать, иначе плодов в будущем будет мало. На первый ярус закладывают только две ветви, это второе отличие.
• Последующая закладка проводится шаблонно, как для вишни, согласно представленному схематическому рисунку.
• На пятом году формируется первая завязь, плоды. Обрезку проводят поверхностную, она больше предназначена для пробуждения новых точек роста.

Формирующая подрезка проводится до пятого года включительно. После следует расчищать и омолаживать ветви, постепенно заменяя основной каркас новыми веточками. Глубокую обрезку проводят постепенно, иначе черешня начнет болеть, сохнуть.

Для возрастных деревьев крайняя точка роста должна быть не более 3 метров в высоту, иначе обрезку провести будет не возможно.  При непропорциональной закладке первого ряда  у взрослого дерева, начало веток придется на двухметровую высоту, что существенно затрудняет уборку. Если нижний каркас будет слабым, от тяжести верхнего он начнет усыхать. Слишком глубокое подрезание новых отростков приведет к сильным зарослям, из-за чего завязь появится только на краях, средина будет пустой.

Видео обрезка яблони весной

Подводим итоги:

Обрезка, укорочение, глубокая расчистка очень важна для правильного роста, обильного цветения, крупных плодов. Просвет играет не последнюю роль в процессе созревания. Формировка молодых саженцев начинается на первом году жизни, без нее не произойдет закладка основного каркаса, точки роста будут долго находиться в спящем состоянии.

Выполняя не сложные правила, следуя предложенным схемам корректировка и формировка пройдет без ошибок. Обрезанные деревья получат заряд бодрости на весь вегетационный период.!