Гортензия уход выращивание, в открытом грунте, из горшка в грунт, сорта гортензии, посадка, размножение.

Гортензия лишь производит впечатление стойкого растения, способного вырасти в любом месте, но без правильно подобранного ухода и поддержки они не смогут радовать садоводов своим потрясающим видом. К счастью, научиться о нем заботиться очень легко.

Гортензия для открытого грунта, сорта с фото

Ботаники пока не пришли к единому мнению о числе видов гортензии. Среди этого множества преобладают кустарники, невысокие деревья и лианы встречаются значительно реже. Их объединяет форма соцветий, которые бывает два вида: круглые, чуть выпуклые и соцветия, напоминающие метелку.

В соцветиях есть бесплодные и способные к размножению цветы. Последние располагаются в центре. Окраска у лепестков в основном белая или розовая, насыщенность цвета варьируется от растения к растению.

Пересадку в грунт способны пережить весьма ограниченное число видов. Это гортензии метельчатая и древовидная. Их крупнолистная «родственница» распространена значительно меньше.

Гортензия метельчатая.

Этот вид приобрел крайнюю известность среди селекционеров, выводящих новые гибриды этого вида. Это высокое растение, ее «рост» превышает отметку в три метра. Соцветия этого растения называются широкопирамидальльными и длиной превышают двадцать сантиметров.

От других видов ее отличает переход расцветки ее цветов от белого к разным оттенкам розового или зеленого. Цветение она начинает во второй половине лета. Поздноцветущие сорта откладывают свое пробуждение до осени. Самый «отстающий» из них называется Тардива и цветет только в октябре, что практически не позволяет насладиться его красотой из-за приближающихся холодов.

К наиболее пригодным для высаживания в почву относятся:

1. «Фантом» – его цветы собраны в букетики в виде конуса. Цветовая гамма лепестков варьируется от белого к розовому. «Ростом» этот сорт немногим превышает два метра.
2. «Лаймтайм» известен тем, что его цветы меняют цвет, становясь розовыми из светло-зеленых.
3. «Грандифлора» прославилась полностью бесплодными соцветиями.
4. «Ванилла Фрейз» – этот огромный двухметровый куст может похвастаться скоплениями цветов в форме конуса. Цвет у нее преимущественно розовый.
5. «Уайт леди» также достигает двух метров, но выделяется формой своих лепестков – у них словно изрезаны края.
6. «Грейт стар» также отличается благодаря цветам. У их лепестков весьма причудливая форма расположения, напоминающая винт самолета.
7. «Даймонд Руж» невысок по сравнению с собратьями. В высоту не достигает двух метров, но сразу бросается в глаза благодаря алому цвету лепестков.
8. «Вимс ред» покрыт соцветиями целиком. Его лепестки обладают белым окрасом, хотя в процессе цветения приобретают розовый, а после – бордово-красный оттенок.
9. «Пинки-винки» – невысокое растение не больше полутора метров, но его соцветия приобретают насыщенную пурпурно-розовую окраску.
10. «Дарума» – Его отличает от прочих красноватый тон листьев и соцветия в форме сфер. Они, приплюснутые и ажурные, до осени успевают сменить цвет с кремового на темно-розовый.

Гортензия древовидная.

Этот вид «ростом» поменьше и достигает всего полтора метра максимум. Соцветия круглые, овальной формы, выгнутые наружу. Цветет со второй недели июля. В число ее сортов входит:

1. «Аннабелль» известная соцветиями настолько огромными, что их диаметр больше двадцати сантиметров.
2. «Хайерс Стардерс» – чаще всего невысокие кустики. Растение метровое, а стебли такие тонкие, что зачастую не могут справиться с весом цветов. Известен махровыми лепестками и тем, что те до осени становятся совершенно белыми.
3. «Инкредиблл» поражает гигантскими белоснежными соцветиями в сочетании с маленьким, около метра, «ростом».
4. «Уайт дом» не отличается высотой, но его соцветия сочетают два оттенка – кремовый в сердцевине, и белоснежный по краям.

Гортензия крупнолистная.

К способным перенести морозы сортам этого вида садоводы получили доступ лишь недавно. Один из сортов мутировал в холодную американскую зиму и стал первым в своем роде морозостойким сортом. Он положил начало селекции растений этого вида, способных пережить зиму. Кроме него в это число входят:

1. «Ю энд ми» с махровыми лепестками розового и голубого цветов. На этот фактор влияет уровень кислотности в грунте.
2. «Эндлес саммер» Соцветия радиусом превышают пять или семь см. Их тоже отнюдь не константа и меняет от розового до всех оттенков синего. А «рост» способен достигнуть двух с половиной метров.
3. Серия видов «Файрворкс» из-за длинных цветоножек напоминают красочные фейерверки. Их цветовая гамма колеблется от белого до оттенков голубого и розового.
4. «Коко Бланко» известна махровыми цветами удивительно белого цвета. Цветет до начала осени, «рост» не превышает метра.
5. «Минии Пенни» достигает девяносто см. Соцветия в форме шара, преимущественно лазоревого цвета. Если в грунте обнаружится щелочь начинают розоветь. Цветет в начале осени.
6. «Forever & Ever» — этот сорт славится тем, что у его цветков двойная окраска. У разных сортов эта окраска оказывается сочетанием типичной для этого растения гаммы – зеленого, белого и розового.

Гортензия метельчатая уход в открытом грунте

Чтобы это растение показало всю свою красоту и мощь лучше о нем заботиться надлежащим образом. И начинать следует с должного подкармливания.

1. Гортензия любит органику и в особенности навоз с водой. Если подкармливать ее часто, то соцветия могут не выдержать собственной тяжести.
2. Два или три ведра воды могут дать тот же результат, если в них развести около двадцати пяти грамм минеральных удобрений.
3. Цветение также стимулирует смесь двадцати пяти гр. мочевины, тридцати пяти гр. суперфосфата с сернистым калием. Водой с этой смесью нужно полить землю вокруг растения.

Прибегать к использованию удобрений придется всего четырежды: дважды до образования цветов и дважды в первые недели осени.

1. Первое внесение удобрений начинается до того, как растение проснется.. Это даст ему стимул пышнее цвести.
2. Второй раз удобрение нужно в момент, когда формируются бутоны. От этого будет зависеть размер соцветий. Как раз в это время и следует использовать смесь суперфосфата с калием и мочевиной.
3. Летом для долгого цветения растению необходимы минералы В последний раз растение подкармливают перед морозами. Для этого нужно созданное специально для гортензий удобрение.

Гортензия сильно нуждается во влаге, а значит земля под растением не должна высыхать. Это особенно актуально летом, в жаркие дни. Одному кусту нужна как минимум пара ведер. К воде иногда подмешивают марганцовку.Мульча и рыхление земли помогут влаге задержаться подольше у корней.

Для предания кусту формы три самых сильных побега обрезают таким образом, чтобы не оставалось ничего кроме пяти почек. Для омоложения побеги постарше укорачивают до пеньков в семь сантиметров.

Наиболее часто садоводы сталкиваются с мучнистой росой. Устраняют ее бордоской жидкостью. Ста грамм, разведенных в двенадцати л. проточной воды хватит, чтобы справиться с вредителем. Раствор двенадцати гр. фундазола в ведре с дождевой водой также способствует избавлению от нее.

От тли, — иного бедствия гортензий, — помогает избавиться хозяйственное мыло и чеснок. Двести пятьдесят грамм последнего настаивают пару дней в ведре с водой для полива. Затем смешивают в пятьюдесятью гр. размягчённого мыла и сбрызгивают им листья раз в семь дней.

Для комфортной зимовки корни нужно сокрыть от снега. Роль зашиты выполняет навоз, которому дали сопреть. Его заменяют торфом с листьями, но этой смеси понадобится много – «пласт» над корнями толщиной должен быть больше, чем 20 сантиметров.

Посадка гортензии древовидной в открытый грунт

Высаживание этого растения начинается с подбора идеального места. Гортензия не любит «переездов», значит выбор должен быть сделан раз и навсегда. Обилие света или темнота вредят растению . На солнцепеке соцветия измельчают, а в темноте соцветия можно будет пересчитать по пальцам. Недолго освещаемый участок – подходящее место для растения.

Гортензия хорошо растет на суглинке, кислотной или слабощелочной плодородной почве.Если кислотности в почве не достает, то внесение в землю хвойных шишек и опавшей хвои способно ее повысить.

От ph зависит то, какими окажутся будущие цветы. Для яркости лепестков садоводы прибегают к хитрости: разводят тридцать гр. сульфата амония в воде для полива и используют ее по назначению.

Для удачной высадки не менее важен подходящий саженец. Выбирают его по следующим пунктам:

• Целостность коры
• Целостность почек
• Число живых побегов. Их число должно быть около трех.
• Высота. Она не должна выходить за пределы одного метра.

Для высадки подходят трех- или четырёхлетние ростки. Если корни обнажены, то с высаживанием затягивать не следует. Если корневая система развита плохо, то лучше высадку отложить до весны.
Ростки с сильными корнями следует высаживать в начале осени или весны. Надо дождаться теплой погоды , чтобы земля прогрелась.

Длина с шириной лунки должны быть не больше пятидесяти см. Ориентиром служат корни – их нельзя загибать, иначе будущий куст погибнет. Если саженцев больше одного, то одна ямка должна отстоять от другой больше чем на метр — полтора метра.

До высадки на низ ямок выкладывают слой дренажа из веток, керамзита или камней. Шейку корня оставляют над поверхностью земли, все остальное засыпают перегноем и торфом. Затем мульчируют и поливают куст.

Гортензия крупнолистная

Эта гортензия стала «европейкой» в конце 19 века. Именно французские селекционеры создали большинство современных сортов. Греки дали ей название «сосуд с водой» из-за лазоревого цвета ее лепестков и чрезмерной потребности в воде.

Она хуже переносит холода и практически не обходится без защиты при наступлении холодов. Цвет ее листьев в течение года меняется с зеленого на красноватый. Цветы махровые, в соцветиях преобладает розовый цвет.

Цветение у этого вида растений долгое – с конца лета и вплоть до следующей весны. Лепестки за это время успевают сменить цвет с салатового на красноватый.

Гортензия любит слабо- или среднекислую землю.Из-за непереносимости извести поливать этот вид растений нужно водой, которую собрали во время дождя. Или же набрать бочку воды и дать ей отстояться.
При постоянном поливе обычной водой может возникнуть хлороз на листьях. Хлорозом называют изменение цвета листьев при том, что его прожилки остаются первоначального цвета. Во избежание этого в воде растворяют уксус или каплю электролита. В качестве профилактики хлороза почву можно смешать с солями железа.

Этот вид чрезвычайно влаголюбив – ему нужно минимум два ведра влаги для полива. В сезон , когда идут дожди, куст следует увлажнять всего раз в месяц.

Посадка голубой гортензии из горшка в открытый грунт

Преимущество посадки из любой ёмкости в подборе удобного времени для процесса пересадки. В период, когда образуются цветы, растение лучше не «стрессовать» адаптацией в грунте. Именно поэтому садоводы пересаживают это растение до начала лета и после его окончания.

1. Участок лучше выбирать такой, чтоб солнце светило на него дважды в день. В идеале – чтоб там не сквозили ветра и отсутствовали плодовые деревья.Сорта с багровым оттенком цветов предпочитают щелочные почвы, голубые или сиреневые – кислые. В лунку, подготовленную заранее для высаживания, можно добавлять сульфат амония.
2. Для высадки готовят яму глубиной приблизительно сорок см и шириной в шестьдесят. Есть садоводы,которые предпочитают траншею. Ее выкапывают ориентируясь на параметры горшков, и высаживают ростки рядком для пышности их дальнейшего цветения.
3. За сутки до высаживания в лунки выливают три четверти ведра воды, чтобы земля не стояла сухой. Потом в яму добавляют смесь минералов с торфом. Хватит и 50 грамм минералов.
4. Особенность высаживания этого растения в том, что горшок опускают в воду. Это необходимо, чтобы ком земли пропитался влагой и избавился от воздуха. Под водой горшок следует держать около десяти минут.
5. После этого росток извлекают, расправляют подогнувшиеся корни, проделывают в центре лунки неглубокую ямку и опускают растение туда. Место, где заканчивается корень, должно быть на одном уровне с землей. Его заглубление допускается максимум на два сантиметра.
6. Потом уже поводят мульчирование и полив.

Когда высаживать гортензию в открытый грунт

Срок высадки меняется в зависимости от того, как рано теплеет в месте, где планируется разбить сад.
Чаще всего этот вид попадает в землю в конце весны или в первых числах сентября. Весной высаживание начинается ближе к маю, иногда в первых его числах. Осенью – в первые сентябрьские недели.

Климат значительно сужает это разнообразие. Если регион относится к холодным, то с высаживанием следует разобраться до лета, в противном случае растение не успеет подготовиться к зиме.

Высадка гортензии из горшка в открытый грунт:

Именно высаживание определяет дальнейшую «судьбу» ростка. Обилие света, влаги, состав почвы и даже выбора состава воды для увлажнения земли под ним определит насколько высоким будет куст и как он будет цвести.

почва для гортензии

Для этого растения нужна взрыхленная земля, пропускающаявлагу, воздух и содержащая много гумуса. Кислоты в почве должно быть не больше пяти или шести pH.
Земля нужна чуть увлажненная и с минимумом кальция. Если таких участков нет, то уже имеющуюся землю можно сделать пригодной для маленькой гортензии.

Улучшают землю, внося в верхний слой верховой торф цвета ржавчины, с примесью листовой земли или компоста. Щелочную почву можно «подкислить» при помощи «Кемира-универсал».
Гортензия с соцветиями в виде метелок нуждается в структурной почве с глинистой примесью. Также она растет на красноземе, но песок делает ее цветы меньше.

место для гортензии

Место «жительства» ростков во многом обусловлено планами садовода на то, как будет выглядеть сад. Единственное, что нельзя упускать из виду – это капризное растение не любит соседства. Особенно если соседские корни тоже расположены в верхней слое почвы.

При разрастании такое соседство приведет к потере влаги гортензией, а это скажется на ее цветении. Это растение чувствительно к лучам солнца. Если они будут освещать участок шесть часов к ряду, это приведет к выгоранию листьев и цветов.

Чтобы оградить гортензию от этого, ее сажают в такие места, которые освещаются дважды в день на недолгое время. Некоторые сорта неплохо чувствуют себя и при четырехчасовом освещении, другие способны выжить на солнцепёке.

подкормка гортензии

Подкармливать гортензию нужно четырежды:

1. В процессе высаживания
2. В мае
3. В первую неделю июня
4. В сентябре

Подкормка в процессе высаживания помогает буйному росту и формированию пышных соцветий. Для этого коровяк с куриным пометом разводят в пропорции один к десяти. К смеси перед применением добавляют немного минералов. После первой весенней подкормки вторую делают через семнадцать или двадцать дней.

Так продолжается до конца лета, чтобы стебли успели одеревенеть к зимовке.
Силу и гибкость побегам придает марганцовка, разведенная в воде, предназначенной для полива. Вместе с ним используют добавку с нужным количеством магния с железом.

полив гортензии

При его помощи можно поменять расцветку будущего цветка. Если в почве преобладает щелочь, то для получения насыщенного небесно-голубого цвета растение спрыскивают раствором солей железа.

Влаги у корней растения всегда должно быть в избытке. Мульча лишь слегка снизит частоту поливов, но каждый куст все равно будет нуждаться минимум в двух ведрах воды. Для увлажнения земли лучше набрать воду во время дождя или дать отстояться самой обычной.

К ней нередко подмешивают уксус с лимонной кислотой. В случае, если кислотность в почве падает, в воде размешивают 2 столовые ложки железного купороса. Их хватает на ведро воды, которым растение поливают раз в неделю.

размножение гортензии

Получить несколько ростков от одного куста можно многими путями. Среди них лидируют способы размножения:

• при помощи семян
• при помощи черенков
• отводя нижние веточки с почками
• молодыми ростками-отпрысками
• Разделение кустов

Высеивать семена довольно легко – их просто нужно разложить в емкостях поверх влажной земли и закрыть пакетом для создания парникового эффекта. Проклюнутся всходы дней через двадцать. Перед переселением в землю следует подрастить росточки до тридцати сантиметров – на это уйдет два года. Этот способ не походит для селективных сортов.

К черенкованию обычно приступают во второй половине июля, как раз когда проклевываются почки. Для возрастного растения сперва следует провести омолаживающую обрезку. Предпочтительнее использовать боковые черенки, их проще укоренить.
Черенкование лучше всего делать утром, пока все ткани растения пропитаны влагой. Утрата влаги губительно скажется на ростке.

• Избавляемся от бутона на побеге и срезаем небольшую часть от верхушки. То, что осталось, опускаем в емкость с жидкостью. После этого размещаем ее в малоосвещенном месте и приступаем к нарезанию черенков.
• Делим веточку на равные доли с, как минимум, двумя листами на них. Настало время верхние листочки подрезать, а нижние убрать перед тем, как поставить черенок в стимулятор появления корней.
• Там черенок должен пробыть два часа. Если раствора корнееобразователя нет, то его способен заменить мед, разведенный в воде. Хватит всего одной чайной ложки на емкость. Он стимулирует уплотнение на том конце ростка, где впоследствии вырастут корни.
• Смешиваем две части торфа с песком и в эту смесь «переселяем» готовые ростки. Для парникового эффекта их накрывают стеклянными емкостями и поливают буквально поверх них один четыре раза в месяц.
• Ненакрытые ростки сбрызгивают пару раз в 24 часа. В случае жары они нуждаются в каждодневной поливке. Тридцать дней саженцам понадобится на то, чтобы выпустить листки, тогда стеклянные емкости снимают.
• От холодного ветра и первого снега молодую поросль укрывают, заматывая в любой не пропускающий ветер материал. Для улучшения зимовки их пересыпают опавшими листьями, сверху кладут пакет на распорках и все это прикрывают лапником. С наступлением весны молодая поросль готова к пересаживанию в землю, чтобы там дорасти перед переездом на место, где она поселится окончательно.

С отводками следует управиться до того, как завязавшиеся почки успеют распуститься, а значит приступают к нему в первых числах марта.

• Вокруг растения вскапывают землю, разравнивают, делают углубления в два см.
• В эти углубления опускают нижние ветки. Они упругие, будут стремиться высвободиться, поэтому их следует закрепить в земле рогатинами. Рогатины делают из дерева, реже из согнутых железных прутьев.
• Если перед первой снизу почкой намотать несколько витков мягкой проволоки, там появится утолщение. Именно из него вырастут корни.
• К началу осени на каждом отводке появится парочка новых побегов. Когда их «рост» будет двадцать сантиметров их окучивают. Окучивание повторяю каждые семь дней, пока холмик не достигнет в высоту двадцати пяти см.
• К октябре каждый из них достигнет пятидесяти сантиметров. Тогда следует выкопать, отделить образовавшиеся побеги и упрятать в землю до весны. К постоянной посадке они будут готовы через год.

Отпрыски. Неопытному садоводу лучше не касаться отпрысков, поскольку для их извлечения оголяется корневая система. Отпрыски нужно уметь отделять от нее таким образом, чтобы не повредить основной корень растения.
Отпрысков высаживают в землю на пару лет, после чего они готовы к переезду на основное место.

Разрезание куста. К этому способу следует прибегать в первой половине марта.
Куст обильно смачивают, после чего выкапывают и избавляют от налипшей земли. Потом разрезают и каждую долю переселяют на отведенное ей место. Перед помещением в лунку у растения следует подравнять торчащие часть корней и побегов.

Что делать с высаженной гортензией из горшка осенью

Перед высадкой с саженца надо убрать всю выброшенную им листву, подрезать все слабенькие побеги и тогда опустить его в траншею. В земле куст должен находится чуть наклонно, но корни должны быть ниже остальной его части.

После засыпания куста, землю сверху желательно выровнять. Затем разложить кругом отсеченные побеги и тоже присыпать их торфом. Сверху нужен перегной, рассыпанный тонким слоем, , чтобы саженец мог пережить морозы.

Когда солнце прогреет землю, у закопанного куста почки пойдут в рост. Они недолго будут питаться от общего корня и вскоре сформируют свои корни. Перед наступлением осени кустик надо выкопать и новые ростки отделить. Этот бюджетный способ размножения подходит садоводам с любым опытом работы в саду.

Осенняя посадка – близнец весенней, хотя питание стоит внести в землю всего один раз. Это делается в сентябре и в ход идет смесь калия с фосфатом.
Те сорта растения, что не боятся холода, прекрасно выдержат пересадку в подготовленную заранее землю. Из-за наступающих холодов сроки пересадки ограничены двумя первыми неделями сентября.

При пересаживании растения ее ветви нужно обвязать шпагатом. Если при выкапывании повредятся старые корни это не скажется на цветении гортензии.

Осенняя обрезка оправдана тем, что растение не сильно истекает соком из мест срезов. Обычно она проводится во второй месяц осени и играет важную роль в придании формы растению.

Если цветками покрылись побеги которым больше одного года, то обрезка нужна для украшения куста и спасения его от болезней. Удаляются больные, сломанные и высохшие ветки.
Если зацвели годовалые малыши, то удаляют и конкурирующие ростки.

Гортензию метельчатую обрезают как дерево, без укорочения скелетных веток. Древовидную же начинают «стричь» при достижении четырех лет.
Черенки осенью не размножают, но остальные способы по-прежнему актуальны.

Гортензия зимовка в открытом грунте

Сорта, выведенные специально для холодного климата, к зиме готовы изначально. Первое время после помещения в грунт их шейку корня все же нужно укрывать сухой землей до холодов. Само место, где залегают корни, следует утеплять лапником.

Из всех сортов хуже всего переносит зиму вид гортензии крупнолистной. Для сохранности ее словно бы хоронят, крепко прижав ветви и засыпав целиком землей. Обычно процесс пригибания начинается во второй половине осени, поскольку требует усилий и времени. Чем старше растение – тем дольше оно сопротивляется, но когда ветви пригнуты, их нужно уложить на подстил из лапника, или досок с фанерой.
Уложенный таким образом куст накрывают спанбондом и прижимают камнями. Возрастной куст нельзя пригнуть, не сломав ветви. Его обычно обвязывают.

Для обвязывания применяют нетканый материал, который надежно спеленает ветви. После чего вокруг куста возводят цилиндрический каркас из металлических прутьев. Его стены должны отстоять от веток больше чем на 20 см, а в высоту – возвышаться над верхними ветками на десять сантиметров минимум. Все свободное пространство заполняют сухими листочками. Это утеплит куст и поможет вынести холод.

В южных областях со снежными, короткими зимами, гортензия зимует без подобных ухищрении. Умение выживать в холода также зависит от того сколько растению лет. «Старики» страдают от морозов меньше «молодых».

Весенняя обрезка гортензии

Она позволяет избежать мельчания соцветий и обновляет кусты. Главное успеть покончить с ней до набухания почек. Тогда кустики смогут вырастить новые приростки.

Крону формируют путем срезания всего лишнего после того, как растению исполнится год. После рассыпания мульчи принимаются за ослабевшие и высушенные ростки. На их срезах появляются новые молодые приросты. Три четверти от их роста удаляют. Это происходит марте или апреле. Основная задача этих действий – сформировать скелетный «каркас» из ветвей, растущих на одном уровне вдоль всей длинны ствола.

На следующий год приростки срезают до первой новой почки и повторяют такую «стрижку» из года в год. Ветви, лишившиеся гибкости, прореживают. Новый толчок к омоложению дает радикальное укорачивание куста до пня или обрезков пятьдесят сантиметров.

Сорта гортензии для Сибири в открытом грунте

К погоде Сибири подготовлен сорт гортензии метельчатой «Сильвер Доллар» — двухметровый куст с белыми цветами, расположенными в форме конуса. К зиме окраска сменяется на розоватую. Кроме него уже заслужившие известность «Пинки Винки» и «Фантом». Прижились еще и невысокие сорта – «Бобо», а также «Сандал» и «Ванила Фреш».

Древовидная гортензия адаптированы к сибирским зимам также как ее «сестра». Среди ее сортов «Стронг Аннабелль» и просто «Аннабелль», «Грандифлора» и «Инвинсибл».

Гортензия комнатная уход в домашних условиях

Эта гортензия крайне привередлива и за ошибки в уходе способна «мстить» отсутствием цветения, крошечными цветами болезнями.
Поддержка цикла развития начинается со стадии, когда бутоны обретают очертания, и не прекращается до самой зимовки. Помимо этого, нужно быть готовыми к тому, что гортензия «облысеет», избавившись от листьев зимой. Нужно в это время изменить частоту увлажнения почвы и подпитки, а емкость с цветком переставить в прохладное место на два месяца.

Летом и весной емкость с цветком лучше поставить в паре метров от окна, выходящего на юг.
В течение года интенсивность освещения нужно поддерживать на одном уровне, поэтому придется постоянно искать места, куда солнышко падает два раза в день. Если такого нет, то в ход следует пустить лампы дневного света.

В комнате, где стоит емкость с цветком, один раз в день нужно устраивать легкий сквозняк. В жару лучше перенести домашнюю «капризулю» на балкон или в лоджию.
Летний температурный режим для этого растения колеблется в пределах двадцати, а зимний – в пределах десяти градусов тепла.Заморозки ниже четырех градусов растению сильно не по душе.
Домашнюю гортензию также можно укутать, и оставить зимовать на балконе или лоджии.

О том, насколько комфортно растению дома, говорят его листья. Если они теряют пигмент и опадают – в доме слишком жарко или сухо. Чтобы это исправить можно прибегнуть к использованию увлажнителя воздуха.

Земля, закрывающая корни, перед поливом должна высохнуть – это убережет нижнюю часть растения от гниения. Весной и летом растение увлажняют чаще, зимой – реже.

Для укоренения ррастения на новом месте нужны объемные емкости, чтобы корни не подгибались. Грунт для этого делается из смести дерновой земли с листовой и речным песком. Его берется одна доля, остальных по три.
На дно широкой ёмкости выкладывают дренирующий слой, после этого растение пристраивают сверху и присыпают почвенной смесью. Для минимализации стресса «переселяют» растение перевалкой.

размножение комнатной гортензии

Новые кустики домашней гортензии получают всего тремя путями:

• разрезанием куста
• при помощи семян
• при помощи черенков

Разделяют куст при переселении в новую емкость. Любой отросток должен иметь больше двух почек и больше чем два корня. Перед пересадкой их и ростки укорачивают. К осени разделенное растение успевает пустить корни и окрепнуть.

Семена начинают высеивать в последние недели зимы. Больше всего для них подходит смесь листовой и дерновой земель с перегноем. Все составляющие берут в равных долях. Семена засыпать землей не следует. Сбрызгивать землю под посевами и давать им «подышать» можно каждые 24 часа.
После первой пары листочков сеянцам подыскивают жилище попросторней. Когда они окрепнут первыми их «взрослыми» емкостями должны оказаться горшки с диаметром от 7 см.

Приступают к размножению черенков во второй половине зимы. С куста отсекают побеги длинной в восемь сантиметров с тремя междоузлиями. Листья сверху обрезают на две трети, нижние совсем убирают и отростки высаживают в подготовленное для них место.

Для комфортного произрастания перед высадкой нижнюю часть смачивают корневым стимулятором. Лучше всего отростки прорастают в смеси песка с торфом, будучи накрытыми банками. Вокруг должно быть много света и тепла.
Через месяц черенки окрепнут и их можно будет перенести в другое место. Если черенки отделяли зимой, то на них будет около четырех новых ростков. Если позднее – один стебель.

зимовка комнатной гортензии

После того как соцветия завяли и гортензия впадает в «спячку» освещение ей становится не слишком важно, поэтому полутемное помещение будет идеальным местом для хранения. Зимой для ее сохранности ей хватит от пяти до девяти градусов тепла.

Для хранения этого куста может быть использован подвал или полуподвальное помещение. В подвальном помещении увлажнение можно прекратить со всем, в остальных случаях придется изредка смачивать грунт, чтобы предотвратить засыхание корневища.
Никаких манипуляций с растением зимой лучше не совершать. Пересаживание и устранение лишних побегов делается весной и осенью.

обрезка комнатной гортензии

Гортензию обрезают дважды в год. Осеннее срезание лишних ростков помогает удачной зимовке. Слабые ростки срезают полностью, остальные – как минимум наполовину.
За зиму срезанные побеги снова успеют вытянуться и тут уже наступает очередь весенней «стрижки». Она помогает придать кусту нужную форму, а устранение ослабленных ростков помогает усилению соцветий.

подкормка гортензии

Когда идет рост домашнюю гортензию удобряют исключительно минералами. «Коктейль» для питания состоит из тридцати грамм селитры аммиака и сернистого калия, а так же из сорока грамм суперфосфата на более чем десять литров жидкости для полива.

В конце лета начинается подготовка к цветению, поэтому частота питания сокращается и сходит на нет. Ослабшие ростки и поросль, закрывающую корни, в это время отсекают.

Секреты заботы об этом капризном и в то же время неприхотливом растении просты. При их использовании можно получить настоящую жемчужину сада, долгие годы радующую глаз своим необычным цветом.